ESP8266

[slawek]

Masz ją fizycznie?
Piszę się na testy...

[slawek]

Ładnie wygląda
ale do czujnika temperatury podciągnij 5V

U mnie działają na 3,3V

[wojtas567]

Wiem że działają, ale 3V to dolna granica działania tego czujnika a DHT potrzebuje min 3,5V

[slawek]

Ładnie wygląda
ale do czujnika temperatury podciągnij 5V
a stabilizator 3v3 można dołożyć na tym zasilaczu, bo jest miejsce i będzie luźniej.

Tylko potrzebny w mniejszej obudowie... na alledrogo niedostępny, kiedyś widziałem takie na ali... a te przetwornice pracują całkiem OK.

[Espablo]

Ładnie wygląda
ale do czujnika temperatury podciągnij 5V
a stabilizator 3v3 można dołożyć na tym zasilaczu, bo jest miejsce i będzie luźniej.

Dzięki. Schemat poprawiony. Wg tego zdjęcia znalazłem jeszcze jeden błąd zamieniony miejscami GND z +5V. Poprawiony.

converter.jpg

Stabilizator 1117, który tu zastosowałem ma inny układ wyprowadzeń:

lm1117_to252_wyprowadzenia.jpg

Udało mi się wgrać archiwum gerbera z poprawkami. Można przeglądać (po rozpakowaniu) na stronce, którą podałem wcześniej.

Supla.rar

[slawek]

Proponuję też odsunąć ścieżki przekaźnika 230V od padów cewek (5V), bo są stanowczo za blisko... dobrze byłoby osiągnąć 3,5 mm albo przynajmniej 2,5...chyba, że użyjesz tego modułu tylko do sterowania niskim napięciem.

[pzygmunt]

Masz masę rozlaną pod anteną. Sugeruję tam zrobić "okno".
Sugeruję też nie prowadzić ścieżek pod modułem i zmieniłbym 12-kę na WROOM-a.

[Espablo]

Masz masę rozlaną pod anteną. Sugeruję tam zrobić "okno".
Sugeruję też nie prowadzić ścieżek pod modułem i zmieniłbym 12-kę na WROOM-a.

Pisałem wcześniej, że moduł wystaje poza obrys płytki i to właśnie antena wystaje ok 5mm (ja celowo zmniejszyłem na rysunku obrys ESP-12 w okolicy anteny tak aby nie wystawał)
Przetwornica, przekaźniki oraz przyłącza do nich po włożeniu płytki do puszki są umieszczone od spodu. Natomiast moduł ESP-12, złącza czujników, przycisków oraz "serwisowe" umieszczone są od góry tak aby był do nich swobodny dostęp nawet bez wyciągania płytki z puszki. Moduł ESP nie jest niczym przysłonięty od strony zewnętrznej, a antena tym bardziej. Proponuje wrzucić pliki gerbera do wizualizacji online i poobracać sobie tą płytką, tam to fajnie widać.

Masa rozlana pod modułem ma również za zadanie "ekranowanie" modułu od przetwornicy.

WROOM-a celowo nie użyłem gdyż jest za szeroki, a jak widać zasilanie ~230V jest bardzo blisko.
No i ESP-12 jest o połowę tańszy od WROOM-a na aliexpress

[maghost]

Płytka wykonana fajnie, ale i ja mam parę uwag. Może button do configa zastąpić zwykłym małym microswitchem? Nieco mniejszy od złącza ARK, a potrzeba jego stosowania moze okazać się jedno lub kilkurazowa w zyciu. Wtedy z kolei można by cofnąć ESP i wystawałoby te 2mm mniej

Druga sprawa to kondensator na wyjściu. Wydaje mi się, że 10uF to za mało, gdyż po przeprowadzeniu pomiarów w trakcie szukania i łączenia się z siecią pobiera znaczne "peak'i". Za to wystarczyłyby 100uF.

Po za tym wszystko jak dla mnie idealnie

[Espablo]

Płytka wykonana fajnie, ale i ja mam parę uwag. Może button do configa zastąpić zwykłym małym microswitchem? Nieco mniejszy od złącza ARK, a potrzeba jego stosowania moze okazać się jedno lub kilkurazowa w zyciu. Wtedy z kolei można by cofnąć ESP i wystawałoby te 2mm mniej

Button do konfiga nie jest tylko do konfiga. Nie wiem czy próbowałeś uruchomić najnowszy socet firmware jest tam opcja, w której wybieramy swich lub button.
Opcja BUTTON - przytrzymanie 5s przełącza ESP w tryb AP,
Opcja SWITCH - włączanie i wyłączanie naprzemian 10 razy w czasie krótszym niż 10s, powoduje przełączenie ESP w tryb AP. Natomiast normalna praca tego przycisku to załączanie i wyłączanie przekaźnika na GPIO4. Co to daje? Podłączasz do tego zwykły wyłącznik światła w ścianie. Zwarcie styków powoduje załączenie np światła, rozwarcie - wiadomo, ale nie zawsze. Załóżmy, że załączyłeś światło zdalnie smartfonem, a button jest rozwarty. Powoduje to odwrotne działanie buttona czyli zwarcie powoduje zgaszenie światła. Na moich modułach tak to działa, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Dlatego wg mnie nie może to być microswitch.

Druga sprawa to kondensator na wyjściu. Wydaje mi się, że 10uF to za mało, gdyż po przeprowadzeniu pomiarów w trakcie szukania i łączenia się z siecią pobiera znaczne "peak'i". Za to wystarczyłyby 100uF.

Te 10uF było na oryginalnym schemacie tu na forum. Nie ma problemu dać większy.

Po za tym wszystko jak dla mnie idealnie

Dziękuję.